Confederação dos Criadores de Guppy do Brasil

1. A Febre do Guppy

O que nos faz gastar rios de dinheiro em três peixinhos e sair do criador sentindo que acabamos de fazer o negócio da vida? O que nos leva a percorrer longas distâncias para passar horas entre pessoas que falam de peixe com o mesmo entusiasmo de quem discute grandes filosofias da humanidade?

Esta é a “febre do guppy” — uma condição sem cura conhecida e com reincidência praticamente garantida. Começa inocentemente: você entra numa loja de aquarismo, vê um aquário cheio de guppies Red Flamingo ou Espadinha Dupla, e algo muda em você. Talvez você nem perceba naquele momento. Mas nas semanas seguintes, você começa a pesquisar, a fazer perguntas, a comprar mais tanques do que sua família consideraria razoável. O diagnóstico é claro: você foi infectado.

A boa notícia é que essa “doença” tem efeitos colaterais incrivelmente positivos: você desenvolve habilidades de observação, disciplina, paciência, conhecimento técnico em biologia, química da água, genética aplicada e design — tudo enquanto contempla criaturas de beleza extraordinária que você mesmo ajudou a criar.

2. Cuidados Básicos

Esta seção destina-se a dar ao iniciante um bom ponto de partida. Não é um guia exaustivo, mas cobre os aspectos essenciais para que você comece com o pé direito. Lembre-se: entre os criadores de guppies não existem segredos guardados — a informação está sempre disponível entre os colegas do hobby.

Aquários

Iniciantes às vezes se assustam ao saber que criadores experientes podem ter mais de 200 aquários. Não se preocupe: você não precisa de uma estrutura elaborada para criar bons guppies. Aquários simples de 40 litros são muito práticos. Aquários de 20 e 80 litros também são boas opções — tudo depende do espaço disponível.

Um exemplo comum de organização: aquários de 40 litros para crescer os filhotes, e de 80 litros para os peixes de exposição. Trios reprodutores ficam bem em aquários de 8 a 20 litros. Para ter sucesso na criação de guppies de exposição, o ideal é dispor de pelo menos 8 a 10 aquários por linhagem.

Cada fêmea produz de 30 a 50 filhotes a cada 28–30 dias. Se você não fizer a seleção (descarte, ou “culling”), em pouco tempo nem 200 aquários seriam suficientes.

Filtração

Os filtros mais populares entre os criadores são os filtros de caixa (box filter) e os filtros de esponja. Os filtros de caixa são melhores mecanicamente e devem ser recheados com manta filtrante e cerâmica biológica. Já o filtro de esponja é simples de manter: basta espremer a esponja em água morna uma vez por semana. A esponja abriga bilhões de bactérias que purificam a água continuamente. Qualquer tipo de filtro deve ser limpo pelo menos a cada duas semanas.

Bombas de ar

A quantidade de ar necessária depende do número de aquários. Sempre que possível, use bombas com boa eficiência energética adequadas ao tamanho do seu sistema. O método mais eficiente para distribuir ar é usar tubulação de PVC com ramificações para cada aquário por meio de mangueiras flexíveis — o que permite usar uma bomba menor do que se toda a distribuição fosse feita apenas com mangueiras flexíveis.

Iluminação

Para quem tem muitos aquários, o ideal é usar luminárias fluorescentes de teto em vez de iluminar individualmente cada aquário. A luz deve ficar acesa por 10 a 14 horas por dia. Iluminação direta sobre cada aquário tende a causar proliferação de algas. Um bom ajuste: ligar as luzes uma hora antes da primeira alimentação e apagá-las uma hora após a última.

Água

Água limpa e de boa qualidade é o elemento mais importante para criar guppies grandes com nadadeiras longas e fluentes. Verifique com sua empresa de abastecimento se há cloramina (combinação de cloro e amônia) na água — essa substância é letal para peixes tropicais e deve ser tratada com produtos específicos à base de tiossulfato de sódio.

Compreender o ciclo do nitrogênio é fundamental. Amônia, nitrito e nitrato são prejudiciais aos guppies. Estima-se que 95% dos problemas dos criadores estejam diretamente relacionados à qualidade da água.

Dureza e pH não são críticos desde que não variem abruptamente. O pH ideal fica entre 6,5 e 7,8 (ideal: 7,0). Os guppies se adaptam a uma grande variedade de condições, desde que as mudanças sejam graduais.

Trocas de água

As trocas de água fazem a diferença entre peixes mediocres e peixes de exposição. A remoção de restos de alimento e resíduos é parte essencial do ciclo de crescimento. A porcentagem ideal de troca semanal varia conforme a quantidade de peixes e a alimentação oferecida, mas a maioria dos criadores pratica trocas de 30 a 40% semanalmente. Alguns sistemas automatizados fazem trocas diárias. O fundamental é manter a qualidade da água sempre alta.

Temperatura

Os guppies prosperam em água entre 24°C e 28°C. A temperatura influencia diretamente a taxa de crescimento. Quem tem muitos aquários geralmente acha mais eficiente e econômico aquecer o ambiente do que usar aquecedores individuais em cada tanque.

3. Alimentação

Do nascimento às 6 semanas

Os filhotes recém-nascidos devem receber náuplios de artemia recém-eclodidos como base da dieta. Também é recomendável adicionar uma colher de sopa de sal não iodado para cada 20 litros de água — isso funciona como tônico e mantém a artemia viva por mais tempo. Após os primeiros dois dias, introduza gradualmente ração em pó de granulometria muito fina.

Das 6 semanas em diante

Uma alimentação de qualidade e equilibrada é essencial para criar peixes de exposição. Os três primeiros meses de vida são os mais importantes. Alimente de forma moderada, mas com frequência: até 6–8 vezes ao dia. Ofereça variedade entre alimentos vivos, congelados e secos para suprir todos os nutrientes.

Alimentos com farinha de peixe, camarão ou carne são excelentes fontes de proteína. Espirulina, algas ou espinafre fornecem proteína vegetal. Dois dos alimentos mais valiosos são os náuplios de artemia e os microworms.

Os microworms são outro alimento excelente. Cultive-os em caixinhas plásticas com aveia cozida espessa e uma pitada de fermento biológico. Em poucos dias eles sobem pelas paredes e podem ser raspados com uma espátula. Renove a cultura a cada 2–3 semanas.

Nunca sobrealimente. Mantenha o fundo dos aquários sempre limpo de restos de comida. Muitos criadores mantêm corydoras nos aquários para auxiliar na limpeza do fundo — se tiver dúvidas sobre o risco de predação, espere até os filhotes terem 2–3 semanas antes de introduzi-los.

4. Doenças Comuns e Tratamentos

Se você mantiver a água limpa e evitar superlotação, as doenças raramente serão um problema. Veja abaixo as enfermidades mais frequentes e seus tratamentos.

5. Criação Básica para Exposições

Obtendo o estoque inicial

Não cometa o erro mais comum dos iniciantes: ir a um criador, se encantar com várias linhagens belas e comprar mais do que consegue manejar. O número de linhagens que você pode manter é determinado pelo seu espaço em aquários. Cada linhagem bem mantida requer de 8 a 10 aquários. Comece com uma única linhagem de qualidade. Ganhe experiência e, se possível, expanda aos poucos.

Os peixes que você comprar devem ser jovens, saudáveis e com cerca de 3–4 meses de idade. Peixes nessa faixa se adaptam melhor e você aproveitará o pico do período reprodutivo deles (dos 3 aos 7 meses). Busque criadores reconhecidos no hobby — evite peixes de pet shops genéricos, que raramente têm qualidade para reprodução.

Chegada dos peixes

Ao receber novos peixes, coloque-os num recipiente com a própria água do transporte. A cada 15–30 minutos, adicione um pouco da água do seu aquário já estabilizado. Quando o recipiente estiver 3/4 cheio, remova metade da água e substitua pela do seu aquário. Repita esse processo 2–3 vezes ao longo de uma hora antes de soltar os peixes definitivamente.

Se os peixes parecerem agitados, não os alimente por 24–48 horas. Os primeiros 3–4 dias são críticos para a adaptação.

O primeiro lote de filhotes

Em 4–6 semanas a diversão começa. Mova a fêmea grávida para um aquário separado, com graminha de aquário ou esfregões plásticos novos (não utilizados) para dar aos filhotes recém-nascidos um lugar para se esconder. Outra opção é uma armadilha de parição grande dentro de um aquário de 40 litros. Após o parto, devolva a fêmea ao macho.

Separação por sexo e seleção

Entre 3 e 6 semanas de idade, separe os machos das fêmeas. As fêmeas são reconhecidas pela mancha gravídica escura na região ventral. Descarte os peixes deformados e fracos. Não mantenha mais de 10–20 jovens por aquário de 40 litros. Com dois meses, a regra é de no máximo 1 peixe por 4 litros para garantir o crescimento máximo.

Três técnicas de cruzamento

• Endocruzamento (Inbreeding): cruzamento entre parentes próximos (irmão × irmã, mãe × filho, pai × filha etc.).
• Line breeding: criação de duas linhas paralelas a partir do trio original, com retrocruzamentos periódicos entre linhas.
• Cruzamento externo (Outcrossing): cruzamento entre duas linhagens puras compatíveis, geralmente peixes da mesma cor provenientes de criadores diferentes.

Registro de dados

Uma das disciplinas mais importantes na criação é manter registros precisos. Para cada lote, anote: número de filhotes, proporção machos/fêmeas, quantidade de descartes. Isso permite rastrear gerações e identificar quais peixes produzem os melhores resultados.

Como selecionar machos (4 passos)

1. Escolha os maiores do lote — peixes com pedúnculos caudais grossos para suportar caudais grandes.
2. Procure forma caudal ampla e triangular; a dorsal deve mostrar elongação (forma de paralelogramo com bordas suaves).
3. Caudal e dorsal devem combinar em cor e padrão.
4. Elimine qualquer peixe com espinha curvada, cabeça achatada ou cor pouco intensa.

Como selecionar fêmeas

1. Escolha as maiores do lote com pedúnculos mais grossos — fêmeas assim tendem a gerar os melhores machos de exposição.
2. Procure as caudais maiores e mais largas, com dorsal compatível.
3. Se exibirem a cor desejada, use-as na reprodução.

6. Seleção de Reprodutores

O processo de seleção e descarte é o coração de um bom programa de criação. Uma vez que você tenha definido bem sua linhagem, fica cada vez mais desafiador escolher os reprodutores — sinal de que seus peixes estão chegando a um alto nível de uniformidade.

Machos reprodutores

Dos 3,5 meses de idade, selecione os 6–8 melhores de um aquário de 40 litros com 12–15 peixes e transfira-os para um aquário de 10 litros. Aplique o código S–C–T. Quando você tem uma linhagem campeã, a seleção se torna mais difícil porque os peixes são muito parecidos — e isso é um excelente sinal.

Fêmeas reprodutoras

O mesmo critério se aplica. Busque fêmeas curtas e robustas, com pedúnculos grossos. A cor, de modo geral, é menos importante nas fêmeas — o que se busca é uma caudal limpa. O macho é quem carrega o gene da cor.

Configuração dos tanques de reprodução

• 2 machos para 4 fêmeas em aquário de 20 litros
• 3 machos para 3 fêmeas em aquário de 20 litros
• 5 machos para 6 fêmeas em aquário de 40 litros
• Nunca use somente 1 macho e 1 fêmea — a taxa de sucesso é baixa

O cruzamento pai × filha é considerado o line breeding mais eficaz. O cruzamento irmão × irmã é o mais utilizado pelos criadores atualmente. Sempre mantenha um conjunto de reprodutores de backup. A cada três gerações aproximadamente, faça um cruzamento mais distante para manter o tamanho corporal.

7. Cuidados com os Filhotes

Os cuidados iniciais com os filhotes influenciam decisivamente seu desenvolvimento final. Peixes campeões de exposição não surgem por acaso — são resultado de cuidados intensivos desde o primeiro dia de vida.

Temperatura e filtração

Mantenha os filhotes entre 24°C e 27°C. Nessa faixa eles consomem mais alimento e crescem mais rapidamente do que a temperaturas menores (22–23°C). Aquários sem substrato são ideais para filhotes. Um filtro de caixa com aeração média é suficiente. Limpe o filtro com manta nova a cada duas semanas — aproveite para passar uma esponja limpa nas paredes e no fundo antes de fazer a troca de água.

Trocas de água para filhotes

A partir de 2 semanas de vida, faça trocas semanais de 35 a 50% com água envelhecida na mesma temperatura. Se usar água sem envelhecer, reduza para 20–35% para evitar desconforto.

Densidade

Toda a ninhada (20–50 filhotes) pode ficar num aquário de 20 litros nas primeiras 2 semanas. Com 1 mês de idade, os machos devem ser separados com no máximo 2 por litro. À medida que crescem, respeite a proporção de 1 litro por peixe para garantir crescimento máximo.

Alimentação dos filhotes

O tamanho do alimento é fundamental — o melhor alimento do mundo não serve de nada se for grande demais para os filhotes ingerirem. Ofereça pelo menos um alimento vivo por dia (artemia recém-eclodida, microworms). Outros alimentos úteis: artemia congelada baby, grindal worms (a partir de 2 semanas), ração granulada e em flocos moída entre os dedos, coração de boi congelado raspado muito fino.

O segredo é pequenas quantidades com alta frequência — pelo menos 5 alimentações diárias, idealmente com um alimento diferente a cada refeição. A constância é essencial: o esquema de alimentação não pode ser interrompido, pois os resultados finais são incríveis quando seguido com rigor todos os dias.

8. Como se Tornar um Bom Criador

Criar guppies grandes de qualidade de exposição é o sonho de todo criador. Esse sonho é alcançável com paciência, disciplina e bom estoque inicial. Com 6 a 8 aquários pequenos (2 de 8 L, 2 de 20 L, 4 de 40 L), você já consegue criar guppies de qualidade de exposição.

Veja um cronograma prático baseado na experiência de criadores:

• Nascimento a 20 dias: Mantenha os filhotes no aquário de 8 L. Alimente ao máximo com artemia e alimento de crescimento (até 6 vezes ao dia). Faça trocas de água frequentes.
• 20 a 40 dias: Transfira toda a ninhada para um aquário de 20 L. Continue a rotina de alimentação. Remova restos de comida do fundo a cada 2 dias. Descarte os peixes de crescimento lento — seja implacável nessa etapa!
• 40 dias a 2 meses: Separe machos e fêmeas em aquários de 40 L. Mantenha no máximo 12–15 peixes por aquário. Siga rigorosamente o esquema de trocas de água e alimentação.
• Ao final do 3.º mês: Selecione seus reprodutores e peixes de exposição.

Se tiver aquários extras disponíveis, reúna todos os machos descartados em um aquário maior (150–200 L) para destinação posterior. Lembre-se das regras de ouro: bom estoque, boa ração seca e artemia viva, trocas de água frequentes, descarte rigoroso — e você será recompensado com guppies de altíssima qualidade.

9. Onde Conseguir Bons Estoques

A melhor fonte de bons reprodutores pode estar mais próxima do que você pensa: os próprios membros do seu clube! É bastante provável que algum companheiro do hobby tenha linhagens disponíveis para venda ou troca.

Para buscar fora do clube, as exposições de guppies são excelentes oportunidades. Você encontra criadores ativos, pode conversar pessoalmente, avaliar os peixes que estão sendo expostos e participar dos leilões de criadores. Muitas vezes os melhores peixes aparecem exatamente nesses leilões — vale dar uma chance.

O que perguntar antes de comprar

1. Há quanto tempo o criador trabalha com essa linhagem específica?
2. O criador já ganhou exposições consistentemente com essa linhagem?
3. Com que frequência a linhagem é verdadeira? Você terá 80–90% de taxa de reprodução fiel ou apenas 25%?
4. O criador oferece fêmeas virgens e fêmeas cruzadas?
5. Qual é o histórico genético dos peixes? De onde vieram originalmente?
6. A cor dos peixes se mantém em diferentes qualidades de água e iluminação?
7. O criador tem boa reputação no hobby?
8. Os peixes chegam vivos e saudáveis quando enviados?

10. A “Doença das Muitas Linhagens”

Você tem 80 aquários e não entende por que seus peixes não estão no nível esperado? Vamos fazer uma conta simples. São necessários pelo menos 4 aquários para manter uma linhagem corretamente (1 de reprodução, 1 para crescer a geração F1, 2 para machos de exposição e/ou fêmeas virgens). Se você mantém duas linhas de uma mesma variedade (por exemplo, duas linhas de Azul), já são 8 aquários. Com 80 aquários, o máximo de linhagens que você conseguiria manter adequadamente seria 10 — e esse é o cenário usando somente 4 aquários por linhagem. O ideal seria 5 a 6, o que permite uma segunda ou terceira postura de uma linha particularmente boa.

Quantas vezes você já viu um criador novato com 12 a 15 linhagens diferentes porque ficou encantado com a variedade disponível? Claro, são todas lindas. Mas sem espaço suficiente para manter cada linhagem adequadamente, todas decaem rapidamente — e o criador não tem tempo para dar atenção a nenhuma delas da forma que merece.

11. Montando sua Sala de Peixes em Espaço Reduzido

Morar em apartamento ou ter pouco espaço não é impedimento para criar guppies de qualidade. Com planejamento cuidadoso, é possível instalar dezenas de aquários em áreas compactas.

Suportes de metal ou de madeira

Os suportes de metal para prateleiras (tipo estante industrial) são uma excelente alternativa às prateleiras de madeira tradicionais. Modelos resistentes (capacidade para centenas de quilos por prateleira) são práticos, fáceis de montar e permitem boa organização. Uma sugestão: use apenas 3 prateleiras em vez do máximo possível, cortando a altura para manter os aquários superiores na altura dos olhos. Ao longo de uma parede de 3 metros, é possível encaixar dois suportes de 90 cm e um de 120 cm.

Sistema de ar

Para uma sala com muitos aquários, uma boa bomba silenciosa ligada a tubulação de PVC de ½ polegada circulando pelos suportes — com válvulas individuais para cada aquário — é eficiente e econômica. Furar o PVC para encaixar as válvulas plásticas de ar é simples: use uma broca menor primeiro e depois a do tamanho correto, testando antes num pedaço de PVC sobressalente.

Organização prática

Uma distribuição típica eficiente: na prateleira superior, aquários de 20 litros e de 8 litros para breeders; na prateleira do meio, aquários de 40 litros para crescimento; e na prateleira inferior, mais aquários de 40 litros. Os reprodutores ficam em trios nos aquários menores; as fêmeas vão para os de 20 litros para o parto; os filhotes ficam ali até 6 semanas, quando são selecionados e transferidos para aquários de 40 litros.

Troca de água e controle de doenças

Trocas de 30% duas vezes por semana, sifonando a água antiga com uma bomba submersível pequena e abastecendo diretamente da torneira misturando quente e fria na temperatura correta, é um método que funciona bem para muitos criadores. A limpeza semanal do interior dos aquários com esponja para remover o biofilme acumulado — especialmente no fundo — é uma prática preventiva importante para evitar problemas de podridão de nadadeira.

Iluminação e temperatura

Se o ambiente tiver entrada de luz natural controlável (persianas, por exemplo), isso pode ser muito útil — a luz da tarde evidencia as cores dos peixes de maneira impressionante. Em ambientes fechados, luminárias de teto com lâmpadas fluorescentes são a opção mais econômica e prática para cobrir toda a área sem iluminação individual por aquário.

12. Uma Reflexão sobre Filtração

A filtração é um tema sobre o qual os criadores raramente chegam a um consenso — e talvez seja justamente por isso que vale a pena pensar nela com cuidado.

Um problema comum é observar tanques onde os peixes ficam escondidos no fundo, recusam-se a vir à frente para comer e apresentam nadadeiras fechadas. Muitas vezes isso não é uma doença específica — é o resultado de uma interrupção brusca no ciclo biológico da filtração. Isso acontece com frequência quando se troca um filtro muito “maduro” (biologicamente colonizado) por um filtro novo em folha: as bactérias nitrificantes que haviam se estabelecido são removidas de uma vez, causando um pico de amônia similar ao que ocorre na montagem de aquários novos.

Uma solução elegante é manter dois filtros por aquário — um de caixa (tipo Lustar) e um de esponja — trocando-os alternadamente, de modo que sempre haja um filtro “maduro” no aquário. Os benefícios observados por criadores que adotaram essa abordagem incluem:

• Trocas de filtro sem interrupção do ciclo bacteriano
• Eliminação dos episódios de peixes encurvados/acuados
• Aumento da circulação de água e oxigenação da superfície
• Uso mais eficiente da bomba de ar, aproveitando todo o ar disponível

A grande lição aqui é: no hobby do guppy, nada é absoluto. O que funciona perfeitamente para um criador pode não funcionar para outro. O importante é observar seus peixes, experimentar com cuidado e registrar os resultados.

13. Sistema Econômico de Troca de Água por Transbordamento

Para quem tem muitos aquários, um sistema automatizado de troca de água por transbordamento pode economizar horas de trabalho por semana. A ideia é simples: água nova entra continuamente pelos aquários (controlada por válvulas) e a água excedente transborda por tubos instalados nos próprios aquários, escorrendo para calhas que a direcionam para fora da sala.

Estrutura básica do sistema

O sistema é composto por seis elementos principais:

1. Suportes de aquário — construídos com madeira de 5×10 cm, permitindo fixação mais fácil dos componentes do sistema.
2. Sistema de ar — tubulação de PVC de 3/4 ou 1 polegada com válvulas individuais por aquário.
3. Sistema de descarte de resíduos — calhas de PVC instaladas inclinadas (1,5 cm de queda a cada metro) na parte traseira de cada nível dos suportes, coletando a água que transborda. As calhas deságuam em tubos verticais que descem nível a nível, chegando a um cano coletivo que conduz a água a um reservatório com bomba submersível, a qual bombeia para o esgoto ou para fora da sala.
4. Sistema de abastecimento de água — tubulação de PVC de 1/2 polegada com válvulas individuais de controle de fluxo para cada aquário, ligada à rede de água da casa.
5. Perfuração dos aquários e instalação dos tubos de transbordamento — cada aquário leva um furo no fundo ou na lateral traseira para passagem do encaixe de bulkhead e de um tubo de PVC que define o nível da água (o excesso transborda pelo tubo e cai na calha abaixo).
6. Ventilação da sala — aquários abertos (sem tampa) somados à umidade das trocas constantes geram calor e umidade. Um sistema de ventilação forçada com dutos remove o ar quente para fora e permite a entrada de ar fresco.

Com esse sistema, a troca de água deixa de ser um trabalho diário e passa a ser contínua e automática, mantendo a qualidade da água sempre alta sem necessidade de intervenção manual constante.

14. Dicas Práticas para a Sala de Peixes

Pequenas mudanças na rotina e no ambiente podem fazer grande diferença nos resultados. Algumas dicas práticas recolhidas de criadores experientes:

• Algas verdes no fundo áspero dos aquários? Uma escovinha com cerdas duras resolve rápido e eficientemente.
• Sal nas trocas de água: adicione o sal diretamente no reservatório de água envelhecida em vez de calcular a quantidade a repor em cada aquário individualmente. Assim, a água já entra com a salinidade correta.
• Cores “lavadas”? Pinte o fundo dos aquários de preto. Em pouco tempo os peixes apresentarão cores muito mais profundas e saturadas.
• Na eclosão da artemia: uma colher adicional de sal Epsom (sulfato de magnésio) na solução de eclosão melhora significativamente a taxa de nascimento. E quanto mais vigorosa a aeração, melhor o percentual de eclosão.
• Tambores de água atrapalhando o espaço? Use-os como base para uma bancada de trabalho — cubra-os com uma chapa de compensado e aproveite a superfície.
• Aquário com vazamento: coloque-o na banheira, encha com água quente e deixe repousar por 10 minutos; esvazie a banheira, aguarde 30 minutos, e depois encha novamente com água fria. Muitos vazamentos teimosos são resolvidos assim.
• Identificação das linhagens: numere cada linhagem e faça uma lista mestra. Use caneta permanente diretamente nos aquários — a tinta sai facilmente quando necessário. Para cruzamentos, use notações como “1×3” ou “1A×3B”.
• Peixes se assustando com a luz de manhã? Deixe uma pequena luz noturna acesa. Os peixes ainda dormirão, mas não se assustarão quando as luzes principais forem ligadas.

15. Como Funcionam as Exposições de Guppies

Participar de exposições é uma experiência gratificante que permite ao criador comparar suas habilidades com os padrões do hobby. É uma atividade enriquecedora para todas as idades e níveis de experiência.

Inscrição

Os peixes são inscritos em classes de cor de acordo com os padrões vigentes. Na inscrição, você pode trazer os peixes pessoalmente ou enviá-los pelo correio (quando a exposição é a distância). Preencha o formulário de inscrição corretamente e inclua toda a documentação necessária (formulários em duplicata, taxas de inscrição, etiquetas de devolução se aplicável). Qualquer pedido especial deve ser comunicado ao organizador com antecedência.

Na bancada de exposição

Os organizadores recebem e organizam todas as inscrições. Uma vez verificadas, inicia-se o julgamento. Um show com 400–500 exemplares costuma levar de 3 a 4 horas para ser julgado completamente.

Classificação e premiação

Cada classe de cor recebe colocações de 1.º a 4.º lugar (conforme o número de inscritos). Os primeiros colocados de cada classe competem pelo título de Melhor da Exposição. Os resultados são registrados e divulgados em seguida.

O sistema de pontos acumula ao longo da temporada, com premiações anuais para os melhores colocados em cada categoria e no geral.

Leilão

A maioria das exposições conta com um leilão no dia seguinte. Guppies, equipamentos e outros peixes são disponibilizados para os participantes. Os leilões são uma excelente oportunidade para adquirir peixes de qualidade de criadores que talvez não estejam listados em catálogos de vendas regulares.

Pós-exposição

Os peixes inscritos por correio que não forem para leilão são preparados para retorno desde cedo. Os resultados, junto com uma nota de agradecimento, seguem junto com os peixes. As premiações são enviadas separadamente pelo clube organizador.

16. Levando seus Guppies a uma Exposição

Após meses de dedicação criando seus melhores exemplares, chega o momento de levá-los a uma exposição. Com os cuidados corretos, seus peixes chegam em ótimas condições.

Preparo antes do ensaque

Não alimente os peixes por pelo menos 6 a 8 horas antes de ensacá-los. Isso reduz resíduos no saco de transporte e minimiza o estresse causado pela poluição da água.

Ensaque correto

O ideal é não colocar mais de um peixe por saco. Use sacos tipo tubo de 10×30 cm ou 8×30 cm. Por peixe, use de 100 a 120 ml de água — o restante do saco fica com ar (cerca de 2/3 do volume). Um jeito prático de ensacar: use um copinho plástico descartável para retirar o peixe com a quantidade certa de água e despeje cuidadosamente no saco. Prenda com nó ou elástico. Coloque um segundo saco invertido por cima (duplo ensaque). Identifique cada saco com caneta à prova d’água de forma que coincida com seu formulário de inscrição.

Transporte

Se for levar pessoalmente, use caixas que protejam os peixes de variações de temperatura. Para envio por correio, use caixas de isopor resistentes, preenchendo o espaço vazio com isopor granulado ou sacos de ar para evitar movimento dos sacos de peixes durante o transporte. Verifique a documentação, o pagamento das taxas e qualquer instrução especial — guarde tudo em um saco plástico vedado no interior da caixa. Avise o organizador quando você fizer o envio e informe a data prevista de chegada.

17. A Categoria Novato nas Exposições

A categoria novato nas exposições é uma das melhores oportunidades do hobby — e uma das menos aproveitadas. Seu objetivo é encorajar os recém-chegados a expor seus peixes, testando sua criação em comparação com outros iniciantes, sem a pressão de competir diretamente contra criadores experientes.

Classes disponíveis para novatos

Em geral, as exposições oferecem quatro classes para novatos: Delta Novato, Tanque Novato, Fêmea Novata e Véu/Espadinha Novato. Os pontos conquistados em qualquer dessas classes somam ao longo da temporada, e o expositor com o maior total ao final é o Campeão Novato do ano.

Elegibilidade

As classes novato são abertas a quem nunca ganhou um prêmio anual em qualquer classe (exceto o próprio Campeonato Júnior). Prêmios anuais são concedidos aos que se classificam entre os primeiros colocados ao final da temporada em qualquer classe. Isso inclui a própria categoria novato — ou seja, se você vencer um prêmio anual como novato, na temporada seguinte você não poderá mais concorrer como novato.

Estratégias para o Campeonato Novato

A competição varia muito de ano para ano. Para quem quer disputar seriamente o título, a preparação deve começar antes da temporada. Algumas diretrizes:

• Inscreva 4 peixes em cada uma das quatro classes novato em toda exposição possível, especialmente na primeira metade da temporada. Quem acumula uma vantagem cedo tende a desestimular outros a competirem pelo mesmo título.
• A classe Tanque Novato vale o dobro de pontos das demais e costuma ter menos inscritos — uma grande oportunidade.
• Expositores que apresentam tanto deltas quanto véus/espadinhas levam vantagem significativa.
• Algumas cores mostram melhor do que outras em competições multifishy. Observe os resultados de temporadas anteriores para entender quais variedades tendem a se destacar.
• Fêmeas grandes e bem desenvolvidas costumam ser decisivas. Comece a crescer suas fêmeas cedo — algumas das melhores fêmeas novatas já exibidas tinham entre 18 e 24 meses de idade.
• Se ainda não enviou peixes por correio para exposições a distância, busque orientação de criadores experientes sobre como fazer isso corretamente.

A categoria novato existe para que você teste suas habilidades, ganhe confiança e se torne um competidor mais experiente nas temporadas seguintes. Use-a com sabedoria — e aproveite cada momento dessa jornada.

Conclusão

Esperamos que este guia sirva como um bom ponto de partida — ou de aprofundamento — na sua jornada com os guppies. O hobby é rico, multidisciplinar e acima de tudo, generoso: entre criadores de guppy não existem segredos. A informação circula livremente, os mais experientes estão sempre dispostos a ajudar e cada exposição é uma oportunidade de aprender e de fazer novos amigos.

Junte-se à CCG, participe das nossas exposições, troque experiências com outros criadores e — mais importante de tudo — divirta-se muito com seus peixes. A febre do guppy não tem cura, mas tem um antídoto perfeito: mais aquários.